La guía definitiva de los tipos de retinoides

¿Sabías que existe más de un tipo de retinol? ¿Y que tienen niveles de potencia diferentes? En cosmética, lo que llamamos retinol pertenece a un grupo de ingredientes llamados retinoides, que son derivados de la vitamina A.

Y aunque es un ingrediente poderoso, el rey de tratar el fotoenvejecimiento y el acné, puede resultar irritante en su forma más pura. Esta forma, la más potente, es el llamado ácido retinoico, y es el que se absorbe inmediatamente en la epidermis y trata la piel.

Así que los derivados, aunque no actúan con la misma rapidez, son más adecuados para tratar la piel y combatir el fotoenvejecimiento sin irritarla. Es decir, potencia del ingrediente e irritación van unidos de la mano.

Funcionan así: todos los retinoides necesitan transformarse en la versión final, el ácido retinoico, para que sean efectivos. Para entenderlo, puedes imaginar que se trata de una escalera.

Cada transformación es como bajar un escalón: si tienes que bajar muchos escalones, el ingrediente es menos efectivo pero también mejor tolerado por la piel. En química se llama número de conversiones.

Si en cambio, el retinoide es muy cercano al ácido retinoico y tiene que bajar pocos escalones (pocas conversiones), es un ingrediente muy efectivo pero también muy irritante.

¿Cómo elegir un derivado del retinol para mi piel?

¿Sabes qué es lo mejor? Que no necesitas un retinoide potente (e irritante) para tratar la piel. Y menos al principio, cuando pasas por el proceso de adaptarte al ingrediente.

Sus efectos son acumulativos y más vale usarlo durante mucho tiempo, que una forma intensa durante poco tiempo.

La clave está no solo en elegir el derivado, sino en saber cómo introducir el retinol a la rutina.

¿Qué derivados de los retinoides tópicos existen?

¿Te acuerdas de la escalera? Vamos a repasar cada peldaño y ponerle nombre a los retinoides que están en cada uno de ellos.

Retinyl esters > Retinol > Retinaldehide > Ácido retinoico

En el peldaño superior tenemos los esteres de retinil (Retinyl esters), seguido del retinol (este ya lo conoces), a continuación el retinaldehido y por último, el ácido retinoico. Entonces, los esteres de retinil necesitan muchas conversiones y son menos irritantes.

Retinyl esters

Son los derivados de retinol más suaves, ya que necesitan más de dos conversiones. Necesitan más % de concentración en los productos y los resultados tardan en verse, pero son efectivos.

Son ideales para pieles sensibles o bien para personas que empiezan a utilizar retinoides.

Los encontrarás con este nombre en los listados de ingredientes de los productos:

• Retinyl palmitate

• Retinyl acetate

• Retinyl propionate

• Retinyl linoleate

Retinol

Solo necesita dos conversiones así que es más potente que los retinyl esters. Es muy común porque es un ingrediente económico, aunque es bastante inestable a la hora de formular (se oxida fácilmente, perdiendo efectividad).

Lo encontrarás listado como:

• Retinol

Retinaldehyde

Solo necesitan una conversión, así que son mucho más potentes que el retinol y también más irritantes.

Son más adecuados para pieles expertas, que ya tienen experiencia con este ingrediente, o bien que son muy resistentes.

En este grupo encontramos:

• Retinal

• Retinyl retinoate

Ácido retinoico

La forma más activa, la que no necesita ninguna conversión para ser efectiva en el momento en el que se aplica en la piel. Actúa en las capas más profundas y es el más efectivo.

Es un ingrediente que se vende bajo estricta prescripción médica en la mayoría de los casos y en la mayoría de países.

Se presenta en estas formas:

• Tretinoína (sinónimo de ácido retinoico o ácido transretinoico)

• Adapaleno: se usa para tratar el acné y se suele combinar con peróxido de benzolio

• Tazaroteno: muy irritante, se receta para el acné, fotoenvejecimiento, y algunos casos de psoriasis.
  

Nuevos derivados

Por suerte, los avances cosméticos permiten formular derivados de retinol cada vez más efectivos y más amables con la piel.

Aún faltan estudios para alabar sus efectos pero los resultados son muy prometedores y cada vez hay más (tanto derivados como estudios que los respaldan).

• Retinil éster: es un combo acetato de retinil (retinyl acetate, un retinyl ester) + palmitato. Hay pocos estudios de su eficacia y absorción.

• Retinoato de etil lactilo: AHA (ácido láctico) + retinol. Hay pocos estudios.

• Hidroxipinacolona retinoato: es un éster del ácido retinoico. Este ingrediente se une directamente a los receptores de  retinoides, sin necesidad de convertirse en ácido retinoico.

Si quieres ir sobre seguro y no tener que pensar en conversiones, derivados, etc, hemos preparado el artículo sobre los 5 mejores sérums con retinol de parafarmacia para que aciertes al elegir.

Y en cualquier caso, como siempre, te recomendamos que consultes con tu dermatólogo/a o farmacéutico/a para que te asesore el mejor en tu caso.